Trotz der bequemen Busse ist es am Ende eine lange Fahrt: Am Morgen in einer Rikscha (wie sonst?) vom Hotel zum Busbahnhof, dann erneut 6 Stunden nach Chittagong und 4 weitere nach Cox´s Bazar, wo wir nach Einbruch der Dunkelheit ankommen. Am nächsten Morgen geht es früh weiter in einem kleinen Bus auf schmalen Straßen durch eine der schönsten und abwechslungsreichsten Landschaften zur Fähre nach Teknaf und dann mit einem Schiff den Fluss hinab immer an der burmesischen Grenze entlang und hinaus zur Insel.

Auf der Rückreise können wir uns endlich Cox´s Bazar bei Tageslicht ansehen, den endlosen, breiten Sandstrand mit einer Reihe von Liegestühlen, mit flanierenden Gruppen von Jugendlichen und einheimischen Familien, die sich selbst in Saris gekleidet in die Wellen stürzen. Noch ist viel Platz zwischen den Hotelblocks, doch die ganze Atmosphäre entspricht nicht den Vorstellungen eines westlichen Urlaubers von einem subtropischen Badeort.

Nach einem weiteren Tag in Dhaka, an dem wir uns das Nationalmuseum ansehen und auf den großen Märkten einkaufen gehen, werden wir von Milon und Tusher zum Nachtbus nach Kolkata gebracht. Es ist eine ganze Flotte von Bussen, die kurz vor Mitternacht Richtung Westen aufbricht. Irgendwann in der Nacht überqueren wir auf einer von zwei großen Fähren in einer halbstündigen Fahrt einen breiten Fluss. Auf der anderen Seite zähle ich allein 78 wartende Busse – ganz abgesehen von Lkws und anderen Fahrzeugen. Gegen 6 Uhr morgens ist die Endstation vor der Grenze erreicht, und Gepäck wie Passagiere werden für den letzten Kilometer bis zur Grenzabfertigung auf Lastenrikschas umgeladen. Vor den noch geschlossenen Büros stauen sich die Menschen. Als sich die Türen endlich öffnen werden wir Ausländer (außer uns noch eine Amerikanerin, die hier ein Praktikum macht) von einer Station zur anderen weitergerecht und bevorzugt behandelt. Trotz des Andrangs haben die Grenzer Zeit mit uns zu plaudern – in Bangladesh ebenso wie hinter dem Grenzzaun in Indien. Nach zwei Stunden haben wir es endlich geschafft und sitzen wieder in einem etwas schäbigeren, alten Bus, und was uns zuerst ins Auge fällt ist der Dreck auf den Straßen. Indien hat uns wieder.

Vor vier Jahren waren wir bereits einmal hier gut hundert Kilometer südlich von Kolkatta im Mündungsgebiet der großen Flüsse auf einer der Inseln am Rand des Tiger Schutzgebiets. Hier leben die Menschen unter extremen Umweltbedingungen im Schwemmland hinter hohen Deichen bedroht von Zyklonen und dem Wechsel der Gezeiten. Damals wurden wir bei unserem Abschied gefragt: Wann kommt ihr zurück? Nun sind wir wieder da, zusammen mit Asit unserem Freund von Help Tourism aus Kolkata. Im Gegensatz zur ersten Reise, bei der wir vor allem die Mangrovenlandschaft im weiten Flussdelta bestaunt und nach dem Bengalischen Königstiger Ausschau gehalten haben, sind wir nun daran interessiert, mehr über die Menschen und das Projekt von Help Tourism zu erfahren.

In einem Dorf, das für seine notorischen Wilderer bekannt war, hat Anil, einer der ehemaligen Jäger mit Unterstützung eines Lehrers eine völlige Neuorientierung in Richtung Umweltschutz bewirkt, und das Tourismusprojekt ist ein Teil davon. Das Camp mit sechs komfortabel eingerichteten traditionellen Lehmhäusern, die Touren und die Boote ermöglichen mittlerweile 30 Einheimischen ein regelmäßiges Einkommen. Zudem werden von hier aus viele Initiativen initiiert und von freiwilligen Fachkräften aus Kolkata wie von Gästen unterstützt.

Zweimal monatlich kommt aus Kolkata ein Arzt ins Dorf und behandelt etwa 200 Patienten. Seit 3 Jahren hat ein Bauer mit dem biologischen Anbau traditioneller Reissorten für die Campküche begonnen und bekommt dafür nicht nur mehr Geld sondern spart seither pro Jahr zudem etwa 60-80 Euro für Dünger und Pestizide. Mittlerweile haben sich ihm 10 Bauern angeschlossen und 30 weitere haben ihr Interesse bekundet. Aber bevor der Anbau mit Abnahmegarantie ausgeweitet werden kann muss der Absatz über eine Fair Trade-Organisation sichergestellt werden.