Vielleicht hat der Wettergott ein Nachsehen mit den Brautleuten in der Nachbarschaft. Heute Mittag sind auch wir zu einer malaiischen Dorfhochzeit eingeladen worden. Für Hunderte bunt gekleideter Gäste gibt es ein Mittagessen aus verschiedenen Currys (Ziege, Hähnchen, Fisch, Ananas) sowie Tempeh (gebratener Tofu mit Sojabohnen) und kleinen salzigen Fischchen sowie Erdnüssen und Reis. Dann erst trifft der Bräutigam mit seinem Gefolge ein.

Die Braut ziert sich noch ein wenig, aber kurz darauf tritt auch sie aus dem Haus - das Gesicht hinter einem Fächer verborgen. Sie ist wie eine Prinzessin gekleidet und stark geschminkt. Dafür sind bereits gestern Abend vier hübsche Mädchen aus der nächsten Stadt angereist und waren den ganzen Vormittag damit beschäftigt, die Braut herzurichten.

Nach einer kurzen Begrüßung steigen Braut und Bräutigam auf ihren Thron und nehmen nach einem kurzen Gebet die Segenswünsche der Gäste entgegen. Auch wir müssen aufs Podium und die beiden mit Reis und klein geschnittenen Pandanusblättern sowie heiligem Wasser segnen. Nach dem Familienfoto dürfen endlich die Beteiligten essen, und die Gäste treten den Heimweg an. Früher dauerte eine Hochzeit drei Tage mit traditionellen Tänzen, Kampfsportvorführungen und Gesängen. Heute bevorzugt man es kurz und knapp.

An der Ostküste sind wir in Kota Bharu mit Jana verabredet, mit der wir für ein paar Tage gemeinsam recherchieren. Unser alter Freund Roselan im Tourist Office freut sich, uns zu sehen. Schließlich kennt er uns schon 30 Jahre und hat auch Janas Eltern vor langer Zeit einmal getroffen. In der Stadt selbst halten sich nur wenige Backpacker auf, die meisten fahren gleich an die Strände der Perhentian-Inseln. Noch bläst der Monsun und wühlt das Meer auf. Es wird eine raue Überfahrt mit dem Schnellboot, und wir können uns vorstellen, dass nach einer solchen Erfahrung jeder gern seine Rückfahrt verzögert. Viele, die wir sprechen, sind bereits seit zwei Wochen auf der Insel und verbringen die Tage mit Nichtstun. Wir haben ein straffes Programm, denn es gilt in drei Tagen vier Strände zu recherchieren plus einige einsame Resorts in abgelegenen Buchten. Wir wandern quer über die Hauptinsel durch dichten Regenwald, wo wir Eichhörnchen und Warane sehen, kurven mit dem Boot von Strand zu Strand. Manchmal entdecken wir ein kleines Paradies, dann wieder fragen wir uns, wer inmitten des Mülls in verwahrlosten Hütten eigentlich gern seinen Urlaub verbringt. Doch die Hütten sind billig, und die meisten, die hier in der Sonne brutzeln sind jung.

In Kuala Terengganu bleibt Jana zurück. Sie wird noch zwei Wochen bei Alex und den Mädels von Ping Anchorage bleiben, einem Reisebüro, das Touren an der Ostküste organisiert. Von dort aus will sie einige Inseln für uns recherchieren. Wir fahren weiter durch das Landesinnere an den größten Staussee der malaiischen Halbinsel, den Kenyir-See. Am nächsten Morgen geht es auf einer neuen Straße, einer breiten Schneise durch die von Dschungel (im Staat Terengganu) und Palmölplantagen (in Kelantan) bedeckten Berge weiter nach Westen. Der heftige Monsunregen hat an vielen Stellen den Asphalt unterspült, sodass manchmal mehr als die Hälfte der breiten Straße den Hang hinabgerutscht ist. Dann erreichen wir die Baustelle und schlängeln uns weiter auf Plantagenwegen die letzten 30 km zur Nord-Süd-Verbindung.

Früher endete die Straße kurz hinter Gua Musang, das am Ende der Welt zu liegen schien. Heute kommen hier täglich zahlreiche Backpacker an. Sie sehen weder die alte Chinatown noch die Höhlen in den steil aufragenden Kalkfelsen. Sie kommen von den Cameron Highlands, den Perhentian-Inseln und dem Taman Negara und werden an diesem strategisch günstig gelegenen Ort nur umgeladen. Wir lassen uns nicht entmutigen und schauen uns alles an, fahren vor unserem Tagesziel Kuala Lipis sogar noch einige andere Zwischenziele an.