Nach all den Wüstenstädten präsentiert sich die Hauptstadt Tajikistans auf den ersten Blick als positive Überraschung. In 800 m Höhe gedeihen im milden Klima Kiefern und Kastanien ebenso wie Bananenstauden. Auf der Rudaki, einer von Regierungsgebäuden, Theatern und Geschäften gesäumten repräsentativen Allee, sind mehr Mercedes-Limousinen als in Deutschland unterwegs. Einige sind so gut wie neu. Zu ihnen gesellen sich schwere Geländewagen mit roten Diplomatennummernschildern und Aufklebern internationaler Organisationen - von der GTZ und Welthungerhilfe bis zur UNESCO. Auch Militär aus Russland, den USA und Frankreich ist hier stationiert. In Straßencafés lässt man es sich bei einem importierten Baltika-Bier aus St.Petersburg gut gehen. Die Cola kommt aus Kabul. In internationalen Restaurants wickeln Einheimische gut sitzenden Maßanzügen diskret ihre Geschäfte ab.

Bereits in den Seitenstraßen wandelt sich das Gesicht. Hier stehen einfache, einstöckige Häuschen und verfallende Plattenbauten. Auch Bettler, Krüppel und Straßenkinder sind nicht zu übersehen. In keinem anderen Land, das wir in den vergangenen Wochen besucht haben, sind die sozialen Kontraste so augenfällig. Haben noch vor wenigen Jahren religiöse Auseinandersetzungen das Land gespalten, so tut dieses nun das Geld. Allzuleicht lässt sich hier viel Geld verdienen, denn Afghanistan ist nahe und die Grenze in den Bergen kaum zu kontrollieren. Wer will, kann in der Wikipedia nachlesen, dass ein Großteils des Drogenhandels über Tajikistan abgewickelt wird. Kostet das Kilogramm Heroin an der Grenze noch 800$, sind es in Dushanbe bereits 2000$ - kein schlechter Verdienst für eine kurze Tour.

Es war die beste Entscheidung, eine Tour durch den Pamir über David Berghoff von Stantours in Almaty zu buchen, der von vielen Travellern im Internet hoch gelobt wird. Ohne unseren Fahrer, Übersetzer und Guide Dilshod Karimov hätten wir in dieser Zeit nur die Hälfte sehen und weit weniger erfahren können. (Mit Dishod kann man auch Klettern, Bergsteigen und im Winter sogar Ski fahren. Er ist zu erreichen über Azimuth Travel, azimuth_travel(at)tajik.net.)

In einem 10 Jahre alten robusten Lada Niva, einem kleinen russischen Geländewagen, geht es am ersten Tag Richtung Osten über den 3252 m hohen Khaburabat Pass bis Kalaikhumb. Der kleine Ort liegt am Panj, einem Zufluss des Amu Darya, der hier die Grenze zu Afghanistan bildet, und dem wir die nächsten Tage von 1400 m bis auf 2900 m Höhe folgen werden. Eine Legion Alexanders des Großen soll 3 Jahre im Panj-Tal verbracht haben und hat augenscheinlich diese Zeit gut genutzt, griechische Gene zu verbreiten.

Auf den Feldern sind alle Familienmitglieder mit dem Einbringen der Weizen- und Kartoffelernte beschäftigt – alle Hände werden gebraucht, denn Maschinen sind rar, und schon bald wird der erste Schnee fallen.

In Yamg übernachten wir bei Haidar in einem traditionellen Pamir-Haus. Abends in der Küche, neben dem wärmenden Herdfeuer bei einem Teller Buchweizengrütze und Kohl mit frisch gebackenem Brot und Wodka aus unseren eigenen Beständen, kommen wir ins Gespräch. Er ist Schulleiter der örtlichen Schule mit 200 Kindern und 38 Lehrern. Jeder Lehrer bekommt einen Job, auch wenn sich zwei eine Stelle teilen müssen. Haidar und seine Frau leben mit ihren Enkelkindern im Dorf. Zwei Söhnen begegnen wir am nächsten Tag. Sie sind mit der Schaf- und Ziegenherde auf dem 80 km langen Rückweg von den Sommerweiden im Pamir-Hochland. Seine Töchter und ein weiterer Sohn arbeiten in Russland. Die Familie hat auch einige Felder. Die Weizenernte reicht ihnen aber nur für 7 Monate. Für einen Sack Mehl muss er mittlerweile zwei Monatsgehälter aufbringen.

In Langar verlassen wir die Wakham-Range, die vom Pamir- und Wakham-Fluss begrenzt wird, die nach dem Zusammenfluss den Panj bilden. Dieser schmale Korridor trennt seit über hundert Jahren Pakistan und Tajikistan und damit die Interessengebiete der Engländer und Russen. 1896 hatten sich die beiden Kolonialmächte zusammengesetzt und die Grenzen bestimmt und damit das von Kipling genannte „Great Game“ des 19. Jahrhunderts beendet.

Schon bald haben wir die Baumgrenze hinter uns gelassen und erreichen das kahle, windgepeitschte Hochland mit türkisblauen Bergseen und Bergen in allen nur denkbaren Farben und Formen. Es herrscht eine unwirkliche Stille. Die Murmeltiere liegen bereits im Winterschlaf, und die Hirten sind mit ihren Herden in die Täler zurückgekehrt. Den ganzen Tag über begegnen uns nur 2 Autos. Die erste Nacht verbringen wir in Bulungkul, einer tristen Ansiedlung südlich des Yashil-Kul-Sees auf 3800 m Höhe. Der Himmel ist wolkenlos, und es ist so kalt, dass nachts das Wasser in unseren Flaschen, die im Auto geblieben sind, komplett friert. 1976 wurde hier mit –64 Grad der absolute Kälterekord für Zentralasien gemessen. Das Plumpsklo ist 30 m von unserem Haus entfernt, und es bedarf einiger Überwindung, diesen Weg in der Nacht in Angriff zu nehmen. Als einmalige Belohnung erwartet uns draußen aber ein ungetrüber Blick auf einen Sternenhimmel von unglaublicher Tiefe. Das silberne Band der Milchstraße scheint zum Greifen nahe, so dass wir trotz Frösteln inne halten und staunend den Himmel betrachten.

Die dreizehnstündige Tour nach Osh (Kirgistan) geht anfangs an der chinesischen Grenze entlang und vorbei am riesigen Karakul-See, mit 3923 m Höhe der höchste See Zentral-Asiens, der von schneebedeckten Bergen überragt wird, darunter dem 7134 m hohen Peak Lenin.

In einer kleinen Chaikhana nehmen wir noch einen heißen Tee zu uns, bevor wir die letzten 50 km zur Grenze auf dem Pass in Angriff nehmen. Der Raum ist gut gefüllt mit Männern jeglichen Alters, es herrscht eine bedrückte Stimmung. Als wir uns erheben, um zu gehen, fragt einer der Männer Dilshod etwas auf Kirgisisch, er antwortet, ein kurzer Dialog -  Dilshod erstarrt. Es gibt ein Problem: Die Grenze ist geschlossen. Die Lastwagenfahrer warten bereits seit gestern morgen hier und wissen nur, dass sie noch einige Tage warten müssen.

Vielleicht machen sie eine Ausnahme für Touristen, vielleicht kann man mit etwas Geld nachhelfen … Wenn nicht, haben wir ein Problem: Dishod muss spätestens morgen zurück nach Dushanbe. Der Weg über Kirgisien ist mit 500 km nur halb so lang wie der durch Tajikistan, für den er mindestens 3 Tage braucht. So fahren wir zur Grenze, finden dort aber nur ein Auto und einige fröstelnde junge Soldaten vor, die den Auftrag haben, die Grenze zu bewachen. Dilshod erfährt, dass aus Sicherheitsgründen während der GUS-Konferenz in Dushanbe alle Grenzen bis zum 7.10. um 20 Uhr geschlossen sind. Der PKW gehört einem Offizier aus Kirgisien, der bereits seit 4 Stunden versucht, einen Befehlshabenden zu erreichen, um über die Grenze zu kommen, die seit gestern morgen kein Fahrzeug passiert hat. Keine Chance.

Wir kehren zurück nach Karakul und haben nun ein anderes Problem: nicht genügend Benzin, um nach Murghab zurückzukehren. In Karakul gibt es zwar auch 2 Gästehäuser, aber gegen diesen Ort erscheint uns Murghab mit unserem Gästehaus, das abends beheizt wird, geradezu als Paradies. Dilshod besucht zuerst einen Freund, der mit ihm zu einem Freund fährt, der vielleicht Benzin hat, der schickt ihn weiter, und so geht es von A nach B nach C nach D. Am Ende finden sie eine Frau, die weiss, wo es Benzin gibt, aber dafür von uns nach Murghab mitgenommen werden will. Das ist ok, und so schickt sie einen Jungen los mit einem Brief, ein alter Mann erscheint, der aus einem LKW-Tank ausreichend Benzin (!) für uns abfüllt, und so geht es zurück.

Den zwei Tagen Zwangspause, die wir gemeinsam mit einem Paar aus England in Murghab verbringen, habt ihr unter anderem diesen langen Brief zu verdanken. Allerdings kann ich ihn erst aus Osh losschicken, denn auch das Internet ist aus Sicherheitsgründen bis zum 10.10. gesperrt. So erleben wir hautnah die Willkür in dieser rechtlosen Gesellschaft und schätzen umso mehr unseren Rechtsstaat, dessen Probleme von hier aus gesehen, eine völlig andere Dimension annehmen. Trotz der harrschen Umgebung und kalten Temperaturen beginnen sich unsere Körper zu erholen. Neben der Anpassung an die Höhe scheint sich unser unruhiger Magen langsam mit dem einheimischen Essen anzufreunden, dessen einzigen positivenen Eigenschaften sind, dass es wärmt und satt macht. Wir wir von anderen Travellern erfahren, bekommt jeder zur Zentralasien-Tour ein Magenproblem kostenlos dazu.

Nun haben wir endlich die Grenze hinter uns gelassen und könnten allein über die gestrige Tour eine weitere Seite füllen: über den uralten russischen Minibus, der vor der Grenze ein neues kirgisisches Nummernschild bekommt, über den Schäfer und andere Leute, die wir ein Stück mitnehmen, über die vereisten Berge und tajikischen Grenzsoldaten, die uns zum Aufwärmen in ihrem elenden Quartier Tee anbieten, die lächerlichen Grenzkontrollen (bei der Kälte geht keiner freiwillig vor die Tür seiner Barracke) und die Bestechungsgeschenke (von Hammelfleisch bis Zigaretten). Wir sind gespannt, was uns die nächsten Tage in Kirgisien erwartet und genießen erst einmal die Wärme und die sich herbstlich verfärbenden Laubbäume.