Ihr Lieben,

nun verlassen wir wieder den zentralen Teil der Seidenstraße: die weite Tiefebene mit den schier endlosen Wüsten, geschichtsträchtigen Oasen und folgsamen Bildungsreisenden. Die großen Reisegruppen in Chiva, Bukhara und Samarkand sind nach den touristenarmen Wochen im Iran und in Turkmenistan eine willkommene Abwechslung. Manchmal gesellen wir uns zu ihnen, um den Ausführungen der Reiseleiter zu lauschen. Diese referieren oft langatmig über Details aus dem reichhaltigen Fundus der ereignisreichen Geschichte, langweilen mit Jahreszahlen, Herrschernamen und architektonischen Details bevor sie zum kunsthandwerklichen Teil kommen und mit ihren Gruppen in die Teppichmanufaktur oder Keramikwerkstatt entschwinden. Es ist schon erstaunlich, wie die meist älteren Reisenden geduldig in der Sonne stehen und vorgeben zuzuhören. Hätten sie nicht dafür bezahlt, wären sie wahrscheinlich schon längst davongelaufen – zumindest bis zu einem der reichlich vorhandenen Souvenirstände.

Drei große Städte an der Seidenstraße, ihre Namen  rufen Bilder von Tausendundeiner Nacht wach, bedeutsame Handelsplätze im Kernland Transoxaniens, dem Land zwischen Oxus (Amu Darya) und Jaxartes (Syr Darya), den beiden lebensspendenden gewaltigen Flüssen, die in der Weite der zentralasiatischen Wüsten versickern. Viel Wasser wird heute allerdings für den Baumwollanbau abgezweigt, so dass der Aralsee, den wir links liegen lassen, immer weiter austrocknet und sich bereits in drei Teile aufgespaltet hat.

Samarkand, die größte der Städte, feiert ihr 2750-jähriges Jubiläum. Es ist mir schleierhaft, wer dieses Jahr so genau bestimmt hat, aber sicher ist, dass hier im Laufe der Geschichte 12 Städte von Sogdiern, Griechen, Türken, Arabern, Seldschuken, Mongolen, Persern und anderen aufgebaut und wieder zerstört wurden. Am gründlichsten war wieder einmal Dschingis Khan, der im Jahre 1220 alles dem Erdboden gleichgemacht hat. Seine Spuren sind ebenso wie die Alexanders des Großen überall zu finden. Viele Städte haben sich von den Zerstörungen nie wieder erholt. Doch Samarkand erblüht im 14. Jahrhundert dank des lokalen Herrschers Timur, der ein Reich erobert, das vom Osten der Türkei bis nach Indien reicht, wobei seine Art der Kriegsführung die Brutalität der mongolischen Heere noch übertrifft. Nun stehen wir hier und bewundern diese Stadt, die von Handwerkern und Künstlern geschaffen wurde, die er als Kriegsbeute aus den eroberten Gebieten herbeigeschafft hat.

Zum Beginn und am Ende unserer Reise durch Uzbekistan besuchen wir zwei Orte, die nicht auf der touristischen Standardroute liegen. In Nukus, der Grenzstadt im Westen, reizt uns das Savitzky Museum mit seiner einmaligen Sammlung moderner russischer unangepasster Kunst, und wir werden nicht enttäuscht. Ja und Termiz, dieser eigenartige Ort an der Grenze zu Afghanistan, geistert ständig als Standort der deutschen Luftwaffe durch die Presse. Wer hierher fährt, ist beim Militär, Archäologe oder auf dem Weg nach Afghanistan. Uns reicht es, die schwer befestigten Grenzanlagen auf der uskekischen Seite entlang des Amu Darya anzusehen.

Abends kommen wir mit einen deutschen Soldaten in voller Uniform ins Gespräch, der erstmal völlig verblüfft ist, dass es auch Touristen in diesen tristen Ort verschlägt. Als wir ihm erklären, dass wir überall hinfahren außer nach Afghanistan meint er nur, das sei eine weise Entscheidung und steigt in den Bus, der ihn zum Flugplatz bringt. Etwa 1000 deutsche Luftwaffensoldaten sind hier stationiert. Ein Besuch im Museum führt uns vor Augen, dass sich hinter dieser tristen Fassade eine lange Geschichte verbirgt, und da wir gerade gut geübt sind im Besuch von Ruinen, Ausgrabungen und Mausoleen, machen wir uns wieder auf den Weg. Vor den Toren der Stadt erheben sich die Ruinen ehemaliger Befestigungsanlagen und restaurierte Mausoleen sowie eine der ältesten buddhistischen Tempelanlagen aus dem 3.Jh.