Erinnert euch noch an unseren Grenzübertritt nach China? Kurz hinter dem Pass in 3752 m Höhe werden nur unsere Pässe kontrolliert. Dann folgen wir einem weiten Flussbett, durch das sich während der Schneeschmelze ungeheure Wassermassen hinabwälzen müssen. Erst nach 3 Stunden ist der eigentliche Grenzkontrollpunkt im Tal erreicht, der nicht nur für den Grenzübergang am Torugart Pass sondern auch für den am Irkeshtam Pass Richtung Sari-Tash zuständig ist.

Nachdem wir uns durch das Chaos der wartenden LKWs geschlängelt haben, die separat abgefertigt werden, betreten wir den großen, leeren Kontrollpunkt. Die Grenzer müssen erst aus dem Büro geholt werden, aber dann verläuft die Abfertigung preußisch korrekt. Sogar der Gesundheitsdienst tritt in Aktion, und wir müssen eine Erklärung unterschreiben, dass wir uns nicht in der Nähe von Vögeln aufgehalten haben und weder verschnupft sind noch ein Kratzen im Hals verspüren – die Vogelgrippe lässt grüßen. Obwohl ich mich in Naryn erkältet habe, unterschreibe ich und unterdrücke mein Schniefen. Da für den Chef der Grenztruppen unser Bus eine willkommene Gelegenheit ist, nach Kashgar zu kommen, muss ich noch eine weitere Stunde ausharren, bis ich mich endlich wieder räuspern darf.

Nach insgesamt 11 Stunden ist endlich Kashgar erreicht, wo wir bereits vor 2 Jahren auf dem Weg von Pakistan nach Urumqi einige interessante Tage verbracht haben. Wir ziehen in unser altes Hotel ein, befreien uns dieses Mal vom Staub des Tian Shan und genießen das hervorragende chinesische Essen, das mit dazu beiträgt, dass nach zwei erholsamen Tagen meine Erkältung vorbei ist.

Seit Samarkand haben wir nicht mehr so viele Touristen getroffen. Neben amerikanischen Reisegruppen und einigen Travellern sind es drei junge Briten, die mit einem London-Taxi unterwegs sind, und zwei Autoren-Kollegen. Die Informationszentralen für Backpacker waren vor zwei Jahren noch John´s Cafe und das Caravan Cafe. Beide sind geschlossen und es heißt, dass die amerikanischen Betreiber als christliche Missionare enttarnt und ausgewiesen worden sein sollen. Nun hat das Reisebüro im Chini Bagh Hotel ihre Funktion übernommen, und Abdulwahab beantwortet die Fragen der Traveller, ob sie nun mit einem Jeep nach Ali und Tibet wollen oder mit einem Kamel durch die Gobi.

Wir wollen nur nach Pakistan, aber das erweist sich wieder einmal als nicht so einfach. Es gibt zwar einen Bus, der in zwei Tagen die 512 km nach Sost, dem ersten Ort hinter der Grenze, fährt, aber nicht an jedem Tag. Heute könnten wir fahren, aber morgen? Das weiss man erst morgen früh, und so stehen wir kurz nach 7 Uhr in seinem Büro. Er ruft am Internationalen Busbahnhof an und erfährt, dass um 10 Uhr ein Bus abfahren soll. Also setzen wir uns in Bewegung. Als wir am Busbahnhof unser Ticket kaufen, werden wir gleich unserem Fahrer vorgestellt – einem großen, kräftigen Uiguren mit einer Engelsgeduld, und die braucht er.

Auf der anderen Seite des Passes in Pakistan wechseln wir die Fahrspur (nun herrscht Linksverkehr und Alkoholverbot). Die Straße windet sich durch enge Schluchten vorbei an steil aufragenden Bergen. Wir scheuchen eine Herde Ibixe auf, die sich in Windeseile über eine Geröllhalde davonmacht. In Sost geht es nach der Passkontrolle auf den Zollhof.