Inmitten kleiner Pilgergruppen aus asiatischen buddhistischen Ländern und Europa wandern wir durch den Wald und die Sümpfe, die die Geburtsstätte umgeben. Sie sind einerseits Vogelschutzgebiet und andererseits religiöse Stätte, und diese Kombination strahlt eine große Ruhe aus. Auf dem weitläufigen Gelände haben Buddhisten aus allen Ländern Tempel erbaut: Thailands Vihara erstrahlt in hellem Weiss und wirkt überaus repräsentativ aber kühl. Da scheint der bunte chinesische Tempel der einheimischen Kultur näher zu sein, bleibt aber ohne Inhalt. Hingegen ist der tibetische Tempel belebt, schon allein wegen der vielen tibetischen Flüchtlinge, die hier leben. Wunderschön ist der vietnamesische Tempel, aber nur Meditierenden zugänglich, ebenso wie viele andere (auch aus Österreich und Deutschland). Am zentralen Maya Devi Tempel, Buddhas Geburtsstätte, lauschen wir den von monotonen Trommelschlägen begleiteten Gesängen vietnamesischer Mönche und dem Murmeln einer deutschen Gruppe, die im Schatten eines alten Baumes die Sanskrit-Gebete vom Blatt abliest.

Am Ende einer langwierige Fahrt über die überwiegend von Fahrrädern genutzten Straßen der dicht besiedelten, fruchtbaren Tiefebene sind schließlich die Vorgebirge des Himalaya erreicht, und der Verkehr dünnt aus. Ian kann es kaum noch erwarten, den ersten Blick auf die Schneeberge zu werfen. Oberhalb von Tansen klettern wir auf einen Aussichtspunkt. Es ist leicht bewölkt, und auf den erste Blick nach Norden sieht man nur eine Wolkenkette. Dann erst realisiert man inmitten der flauschigen Wolkenformationen die schroffen Gebirgszüge, deren Weiß im Himmel aufzugehen scheint. Kein Foto kann diese Erfahrung der majestätischen Größe dieser Bergwelt festhalten.

Tansen, ein relativ kleiner Bergort, zählt an diesem Tag wahrscheinlich 8 Touristen. Am Busbahnhof werden traditionelle handgewebte Dahka-Stoffe verkauft, und wer meine Leidenschaft für Stoffe kennt, kann sich vorstellen, dass wir schon bald das Viertel gefunden haben, in dem die Weberinnen arbeiten (auch wenn es nicht im Lonely Planet steht, mit dem alle unterwegs sind). An einfachen Webstühlen sitzen Frauen und schieben Reihe für Reihe um 30 Spindeln in unterschiedlichen Farben einzeln durch die Lauffäden. Um sie herum spielen ihre jüngsten Kinder. In einem kleinen Laden kaufen wir einen der Stoffe – er kostet pro Meter 1,80 Euro. Wie hoch ist dann der Lohn der Frauen?

Willkommen im Herzen des Trekkingtourismus. Ian geht das Herz auf: Hier gibt es zuhauf Ausrüstungsläden und Reisebüros, die Trekking, Rafting und Paragliding vor der Bergkulisse offerieren. Jeder Zweite scheint gerade von dem gut zweiwöchigen Annapurna Circuit zurückzukommen oder auf dem Weg dorthin zu sein. Wo man hinschaut: Gore-tex-Jacken und Wanderstiefel – selbst bei Gruppenreisenden. Es könnte ja sein, dass der Weg vom Busparkplatz zum Aussichtspunkt etwas steiler ist. Als wirklich sinnvoll erweisen sich die festen Schuhe allerdings in Kathmandu … mehr dazu später.

Doch es gibt auch Bergsteiger, die in Pokhara zum letzten Mal vor dem Aufstieg und der entbehrungsreichen Zeit die relaxte Atmosphäre am See genießen. Sie trifft man manchmal beim Training. Mit einem riesigen, schweren Rucksack steigen sie nach Sarangkot hinauf – ein kurzer Weg, auf dem fast 600 Höhenmeter zu überwinden sind. Wir haben es uns leicht gemacht und sind mit dem Taxi bis zum Aussichtspunkt für Bustouristen und andere Gehbehinderte etwa hundert Höhenmeter unterhalb vom Gipfel gefahren. Von dort aus steigen wir hinauf und auf der anderen Seite hinab zum See (das reicht für einen leichten Muskelkater).

Wieder zu Zweit treffen wir nach einer über achtstündigen Fahrt in dem 200 km entfernten Kathmandu ein. Es herrscht ein unglaubliches Verkehrschaos, obwohl Benzin mit 1 Euro pro Liter teuer und zudem extrem knapp ist, so dass man an den Tankstellen stundenlang anstehen muss. In Ermangelung eines funktionierenden öffentlichen Nahverkehrssystems drängen sich völlig überladene Autos, Motorräder und Fahrradrikschas selbst durch den dichten Fußgängerverkehr in den selten über fünf Meter breiten Straßen und Gassen der Altstadt. Eine davon wird in mühevoller Handarbeit gerade asphaltiert, was zum totalen Verkehrsstillstand führt – ein seltenes Ereignis, denn meist löst sich ein Stau dank der akrobatischen Fahrkünste schnell auf.

Zudem türmen sich Berge von Müll vor den Häusern. Die städtische Müllkippe wird von Anwohnern gerade bestreikt, und bis zum Tag unserer Abreise haben sich 2000 metrische Tonnen Müll in den Straßen angesammelt. Zudem gibt es rechtzeitig nach dem Einbruch der Dunkelheit eine Stromsperre, so dass es überaus ratsam ist, die festen Wanderschuhe wieder auszupacken.

Weitere Schlangen bilden sich vor Verkaufsstellen für Propangas, dessen Preis erheblich angehoben wurde. Die steigenden Energiepreise auf dem Weltmarkt sind von armen Ländern wie Nepal kaum noch zu finanzieren. Hinzu kommt die Unfähigkeit der Politiker, Krisen zu meistern und sich mit der maoistischen Opposition zu einigen. Kaum einer, mit dem wir sprechen, glaubt an eine positive politische Entwicklung, aber einen weiteren Bürgerkrieg kann das Land zu allerletzt gebrauchen.