Für den ersten Teil der Reisen durch das weite Tiefland des Brahmaputra sind keine Genehmigungen erforderlich. Über Guwahati fahren wir vorbei an Teeplantagen, Reisfeldern, Teakwäldern, Kokospalmen- und Bambushainen sowie dem wunderbaren Khaziranga Nationalpark nach Dimapur. In der Stadt Guwahati wird das Zentrum wegen kürzlich erfolgter Bombenanschläge von schwer bewaffnetem Militär abgesichert.

Im Fluss tummeln sich Süßwasserdelfine, und auf dem höchsten Berg an seinem Ufer werden im uralten Kamakia-Tempel der weiblichen Urkraft des Universums, Shakti, Schlachtopfer dargebracht. Wir betreten das Reich der mächtigen Asuras, der Dämonen der hinduistischen Mythologie, der Kiratas aus dem Mahabharata-Epos, den Flickenteppich asiatischer Völker und Kulturen – hier leben dicht beieinander Bengalen und Bergvölker aus dem burmesisch-chinesischen Raum, vor Jahrhunderten eingewanderte Khmer, Thai-Völker und Tibeter, Flüchtlinge aus dem Delta von Bangladesh sowie Geschäftsleute aus allen Teilen Indiens, Buddhisten, Hindus, Christen und Animisten. Sogar die Fauna und Flora in den Flusstälern an den östlichen Hängen des Himalaya zeigt sich von einer Vielfalt, die ihresgleichen sucht.

In Dimapur treffen wir Angulie, unseren agilen Naga-Guide, der alle erforderlichen Papiere organisiert hat, sowie Asit aus Calcutta, Klaus aus Köln, der in den Dörfern des Himalayas Öfen für eine umweltentlastendere Müllverbrennung baut, und Marcus, der seit einigen Monaten mit seiner Familie in Siliguri lebt und als Diplom-Touristiker die Projekte von Help Tourism mit betreut. Angulie ist Angami und sein Dorf Khonoma, in dem wir 2 Tage zu Gast sind, ist voller kriegerischer Geschichten und großer Helden, unsichtbarer Barrieren und vielschichtiger Verflechtungen, die wir nur durch ihn wahrnehmen können. Er zeigt uns sein Morung, das Schlafquartier der jungen Männer, in dem er aufgewachsen ist, Megalithen, die überall im Dorf vom tapferen Kampf gegen die Britishers und großen Festen künden und informiert uns über die Initiativen des Dorfes, auch im Umweltschutz wie im Unabhängigkeitskampf Vorreiter zu sein.

Highlight unseres Besuchs in Nagaland ist das einwöchige Hornbill Festival, das seit 7 Jahren in der ersten Dezemberwoche in Kohima stattfindet. Im großen Naga Cultural Village außerhalb der Stadt hat jeder Naga-Stamm ein Haus im traditionellen Stil aus Bambus und Palmblättern errichtet. In einigen werden wunderbare Decken und Bambusarbeiten, in anderen traditionelle Gerichte verkauft. Jedes Haus hat seine eigene Stimmung, doch überall werden wir freundlich begrüßt – denn Touristen tauchen selbst hier nur vereinzelt auf. Dafür haben sich tausende Nagas auf dem Festplatz eingefunden, die den in traditionellen Kostümen gekleideten Tänzern zuschauen. Sie fühlen sich bei den Mitgliedern ihres eigenen Clans sichtlich wohler, lassen sich die Nationalspeise, fettes Schweinefleisch mit saurem Bambus auf Bergreis, schmecken und spülen ordentlich mit Reisbier nach. Das Bier ist verdünnt, doch Angulie kennt einen Platz drunten am Fluss, wo es gutes Reisbier gibt und wir den Abend beschließen.

Das indische Grenzgebiet zu Myanmar und China ist selbst Indern aus anderen Staaten nur mit Sondergenehmigung zugänglich und für Ausländer teils komplett gesperrt. So betreten wir in Ost-Arunachal eine Region, die selbst im neuesten Lonely Planet über Nordost-Indien nicht beschrieben wird. Inzwischen haben uns Marcus und Asit verlassen. Dafür ist Raj zu uns gestoßen, der mit uns touristisches Neuland erkunden will. Die erste Station ist ein Camp am Lohit River, das bereits von unserer Vorhut aufgebaut worden ist, und aus Zelten, einem semi-permanenten Bambus-Restaurant und einer Küche auf Stelzen sowie zwei Toilettenhäuschen besteht. Gleich am ersten Morgen werden wir vom Minister von Arunachal und einflussreichen Großgrundbesitzer Chow Twa Min zum Frühstück erwartet. Er gehört zu den Khamti, einer Untergruppe der Shan, die ebenso wie die Thai aus dem heutigen Yunnan stammen. Sein Vater war Elefantenfänger, und noch immer spielen Elefanten vor allem beim Holzeinschlag, eine bedeutende Rolle. Über hundert Elefanten arbeiten allein in den Wäldern der Umgebung.

Noch haben wir einige Tage Zeit: Wir bekommen handgewebte Khamti-Wickelröcke geschenkt, die wir gleich tragen, denn es wird ein Fest vorbereitet. In unserem Camp führen junge Männer aus dem Ort in fantastischen Kostümen traditionelle Tänze auf, die Ehrengästen vorbehalten sind. In der Küche werden in zwei Stunden frisch gefangene Fische, ein Korb voller Blätter und Kräuter mit dem Flusswasser zu einer kalten Suppe verarbeitet, die traditionell an Festtagen gegessen wird.